Утро в долине Марухи

Утро выдалось спокойным и немного «опухшим». Вчерашняя напряжённость от перехода и «Молочной реки» ушла вместе со сладким сном в тепле. Как обычно, в спальнике +2 было жарко, хотя ночью температура держалась около 10 °C.

Проснулся в 6 утра — состояние лёгкого похмелья. Взял камеру и вышел прогуляться вдоль реки, чтобы поснимать коров. Стадо как раз решило пройти сквозь наши палатки.

Раньше я опасался этих больших и мощных животных, но со временем они стали для меня просто забавными. Можно похлопать их по бокам, спросить, как дела, как здоровье и что нового. Коровы, конечно, смущались от таких вопросов — видимо, у них тут всё прекрасно и без глупых людишек.

Планы на день

Ночевали в долине реки Маруха на высоте примерно 1790 метров. Сегодняшний маршрут — через перевал Озёрный (~2600 м) с небольшим сбросом до перевала Архызское Седло (~2200 м) и выходом к озеру Любви, где и планировали заночевать.

Участок находится в Тебердинском биосферном заповеднике. На входе из Архыза берут плату за проход, поэтому мы решили оплатить на выходе. От ночёвки на Марухе до озера Любви — около 13 километров. Не самый сложный для нас день.

Стартовали чуть позже обычного — решили немного передохнуть после вчерашнего перехода на 25+ километров. Вокруг опять прекрасные виды, а в реке купалось стадо коров. Где-то на этом отрезке я почувствовал, что начинаю заболевать: подташнивало, но идти нужно было — и только вверх.

Кризис на подъёме

Дальше я шёл последним. Каждый шаг давался с большим трудом. Во рту остался навязчивый «молочный коровий» привкус, от которого становилось ещё дурнее. Несколько раз останавливались у родников — я просто ложился без сил на траву и старался максимально отдохнуть перед следующим набором высоты.

Перед самым перевалом устроили очередной привал. Расстелил поликро — отдыхали, кажется, не меньше получаса. Решил даже немного поспать: сил не было совсем. Думал поставить палатку у родника и преодолевать перевал уже после длительного отдыха, догоняя основную группу.

Но в итоге собрался и медленно, но верно перевалили. На спуске сделали ещё один большой обеденный привал — около часа, чтобы спокойно поесть и дать организму набраться сил. Практически все сняли обувь и сидели босиком. Носки регулярно стирались по возможности, и к середине дня успевали просохнуть — можно было переодеться. Удобно.

Туман и озеро Любви

После обеда силы вернулись, кризис прошёл, организм подключился. Дальше шли через туман — где-то здесь должны были быть озёра, но их не было видно. Я вёл группу по навигатору. Почти весь день был туман, и ближе к озеру он начал сгущаться ещё сильнее.

После перевала Архызское Седло ушли в поисках водоёма. В тумане это выглядело довольно смешно: разделились на две группы и, наверное, полчаса искали к нему подход. По воспоминаниям Олега, мы должны были найти ровную и большую поляну, но вокруг были только заросли. Загадка была в том, что Олег был здесь в июне, когда трава ещё не выросла.

В итоге всё мокрое: мы мокрые, трава мокрая, туман мокрый. Нашли небольшое место примерно 4 на 4 метра и разбили там палатки кругом. В центре пили чай и ужинали. Озеро было рядом, но насладиться его видом мы смогли только с утра.

Ночёвка в пуховом облаке

Ночью шёл дождь. В спальнике Alpine Guest, который я купил перед походом (+2 верхнего комфорта, 850 FP), было очень тепло и мягко. Огромная разница между пухом 650 и 850 — это просто какое-то воздушное облако, небольшой и тёплый кусочек счастья, в который можно завернуться во время похода и окунуться в тёплое море.

Наша группа некоммерческих походов "Походы это любовь"

Музей расположен на правом берегу реки Ангары в Иркутской области. Он находится на 47-м километре Байкальского тракта, по дороге от Иркутска к Байкалу.

Музей появился в результате необходимости спасти уникальные памятники деревянного зодчества, которые попадали в зону затопления при строительстве ГЭС.

В начале 1960-х годов при строительстве Усть-Илимской ГЭС под угрозу попали Спасская проезжая башня (1667 г.) и Казанская церковь (1679 г.) Илимского острога.

9 января 1966 года Иркутский облисполком принял решение о создании музея народного зодчества. Место для него — Тальцинское урочище на слиянии Ангары и Тальцинки — выбрала московский архитектор Галина Оранская.

Строительство музея началось в 1970 году, а первые посетители побывали здесь 18 июля 1980 года. В 1995 году комплекс получил статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения. С 1999 года музей работает круглый год и стал методическим центром для музеев под открытым небом Сибири и Дальнего Востока.

Сегодня «Тальцы» — это один из крупнейших в стране этнографических музеев под открытым небом площадью около 70 гектаров. На его территории собрано свыше 160 памятников архитектуры и работает около 40 экспозиций. Коллекции насчитывают более 35 тысяч экспонатов.

Экспозиция разделена на четыре историко-культурные зоны: русскую, бурятскую, эвенкийскую и тофаларскую. Каждая из них погружает в быт и традиции коренных народов Прибайкалья.

В русской зоне представлены традиционные избы, амбары, бани, колодцы и целый комплекс «Волостное село» с волостным правлением, церковно-приходской школой и усадьбами.

Бурятская зона знакомит с жизнью кочевников: здесь можно увидеть разные типы юрт, дацан и место для шаманских обрядов.

Эвенкийская зона посвящена жизни охотников и оленеводов: здесь есть чум (урас), лабазы для хранения припасов, охотничьи ловушки и одежда из шкур. 

Главная достопримечательность - Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, перевезённые из затопленного региона.

На территории также есть каскад мельниц, общественный амбар (мангазея) и экспозиция «Деревенское кладбище».

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу

Привет, мои дорогие любители всего самого необычного на Земле. В детстве мне казалось, что нет в мире места загадочнее, чем таинственный остров Пасхи с его загадочными истуканами. Но время шло, и истуканы, оказались самой несущественной научной проблемой, а остров порождал новые вопросы, всё более и более глубокие.

Если кто ещё не в курсе загадки изваяний острова Рапа-Нуи, то её разгадали десятилетия назад. С помощью брёвен, верёвок и исключительно людской силы существующие монументы были перемещены учёными, так что вопросы "как статуи "дошли" до своих мест от каменоломен, перестал тревожить умы мистически настроенных граждан.

Гораздо интересней понять историю этого удивительного места, и причину вымирания уникальной цивилизации, споры о которой ведутся до сих пор на самом высоком научном уровне.

В чём исключительность этого небольшого вулканического острова, площадью около ста шестидесяти трёх квадратных километров? В том, что это один из самых удалённых от материков остров, на котором жили люди, сумевшие создать собственную цивилизацию, которая пришла в упадок и исчезла с лица Земли.

Долгое время в науке было принято считать, что переселенцев из Восточной Полинезии погубила их собственная недальновидность и алчный путь природопользования. Оказавшись на изолированном клочке суши, колонизаторы вырубили леса, что привело к эрозии и обеднению почв, и, как следствию голоду, каннибализму и резкому снижению численности острова. Но так ли это было на самом деле?

В настоящее время наиболее достоверной считается информация, что поселенцы прибыли на остров в XII веке н.э. Примерно к этому же времени, судя по свидетельствам, найденным археологами начинается хозяйственная деятельность, вырубка лесов и возведение статуй.

Но вот проблема: судя по результатам раскопок, население острова не падало, а росло, и только у 2,6% найденных черепов имеются следы прижизненных травм, а свидетельств каннибализма на костях и вовсе не обнаруживается. Похоже, что никаких глобальных войн за ресурсы на острове не происходило, а резкое уменьшение численности островитян начинается в истории Рапа-Нуи с прибытия европейцев. Болезни, завезённые с других континентов, огнестрельное оружие и набеги работорговцев – вот что явилось причиной коллапса гармоничной цивилизации местных туземцев.

Экологическая же катастрофа, по всей видимости, косвенно произошла по вине аборигенов. Нет, они не вырубали варварски леса. Родственные культуры Полинезии показывают, что туземцы бережно относятся к своей природе. А земли из-под вырубленных лесов были использованы островитянами под сельское хозяйство с более эффективными условиями агротехники, и, соответственно не могли деградировать и подвергаться эрозии.

Виной переселенцев является, что они привезли с собой малую крысу (Rattus exulans), которая умеет лазать по деревьям, и поедать семена даже кокосовых пальм. Оказавшись на острове, где не было никаких сдерживающих его хищников, грызун быстро расплодился, уничтожая плоды и семена местных растений, оказывая невероятно давление на местную флору.

Ситуацию могли бы спасти европейцы, если бы привезли на остров мышеловки, вместо ружей, рабства и болезней. Но этого, увы, не случилось...

Ну, а у меня всё. Надеюсь вас развлёк мой небольшой очерк. Он составлен по материалам моего канала "Планетяне". Если вам интересно каждый день узнавать о необычной природе нашей планеты, приглашаю на борт:

Канал "Планетяне" в Телеграм | Канал "Планетяне" в Максе

Пока, Тыва, пока, Кызыл. Нам говорили, что там страшно, а нам было классно! Так то мы со Светой не из пугливых, прошли в свое время Чечню и Дагестан 😀.

В Кызыле в этот раз нам попадались только замечательные, отзывчивые люди. Встречая нас на улицах города, дети здоровались, люди постарше помогали с направлением, и чувствовалось, видя в нас туристов, они хотели рассказать чуть больше о своем регионе и узнать про нас.

А наше путешествие #ПоСибириСРазмахом продолжается, держим курс на Бурятию.

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу

Кулинарные традиции Тувы - результат кочевого образа жизни. Мясо, молоко, дикоросы, зерновые - основа здешней безотходной кухни. Оценить ее можно в ресторанах и кафе Кызыла. Вот и мы со Светой заглянули в один местный ресторанчик, который расположен в юрте, хоть и в самом центре города.

А так здесь больше всего шансов попробовать барана и все, что из него достанут. Бульон - кара-мун, изиг-хан - кровяная колбаса, согажа - печень в висцеральном жиру на углях, череме - колбаса-жгут из желудка и кишок, ужа - вареная нижняя часть барана, хуужуур - чебуречки во фритюре, буузы. Из молока домашнего скота делают простоквашу - тарак, хойтпак - кисломолочный напиток, и даже арагу - молочную водку, получаемую после его перегонки. Запивают все это хан-чаем, сваренным с молоком и солью, куда для сытости добавляют масло и далган - перетертое на каменных жерновах зерно.

Мы взяли по супчику. Я кара-мун (суп из бараньих внутренностей и кровяной колбасы), а Света ээгилинг мун (из бараньих ребрышек, картошки и лука). На второе мы взяли хоорган ээги (бараньи ребрышки жаренные с луком, подаются они с рисом). Все это полирнули пирожками хуужуур с рубленой говядиной. Чуть пузико не лопнуло 😀. Местным молочным чаем тоже угостились.

Как резюме, добавлю, местная кухня отличается сытностью, использованием натуральных продуктов, в первую очередь мяса и молока, и вековыми рецептами, передаваемыми из поколения в поколение.

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу